Seulement voilà. Les couturiers et les couturières ont jadis émigrés d’un continent lointain aujourd’hui disparu, dont le seul souvenir subsiste dans leur langage incompréhensible au reste de l’humanité. Et même s’ils ont fait des efforts méritoires d’adaptation au cours des siècles, il n’en reste pas moins un nombre suffisamment important de termes hermétiques dans les indications d’assemblage pour faire de la couture un secret d’initié.
Pas de panique ! Certains d’entre nous, après de longues études dans des bibliothèques empoussiérées (kof !kof !), sont en mesure de traduire cet idiome ésotérique et de vous aider à vous y retrouver.
Afin de rendre cet exposé plus lumineux, je vous propose de partir d’un exemple concret, de suivre pas à pas les explications-couture fournies avec le patron et de vous livrer ainsi les secrets de fabrication du pantalon de travail des marins japonais.
Explications couture : le pantalon japonais La marche à suivre pour utiliser le patron du pantalon. Il indique également toutes les fournitures nécessaires (en plus du tissu), et les pièces à tracer soi-même.
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Commençons par le commencement :
"Fournitures" :
les trois chiffres indiqués ne disent pas que vous devez avoir 185 + 190 + 195 cm de tissu, mais 185 ou 190 ou 195 selon la taille que vous voulez réaliser. Ils sont mentionnés dans l’ordre des tailles indiquées à... "Tailles", et toujours dans cet ordre tout au long des explications.
"Coupe" :
vous donne les indications spécifiques au modèle. Ici, vous pouvez coupez au ras du patron en bas des jambes et à la taille (haut de la ceinture), de même que le lien. Par contre, vous devez coupez à 1 centimètre du bord partout ailleurs, de façon à former une "valeur de couture" : cela permet de coudre sur la ligne tracée sur le tissu en suivant le bord du patron.
"deux fois" signifie que la pièce est coupée deux fois dans le tissu. Pour cela, le tissu est plié en deux à plat "endroit contre endroit" (c’est-à-dire les motifs vers l’intérieur, ou le côté que l’on souhaite voir dessus le vêtement terminé), et les pièces disposées dessus. Ainsi, il est possible de placer les lignes en pointillées qui indiquent "pliure" le long de la pliure du tissu. La pièce est coupée deux fois d’un seul tenant.
"deux fois au pli" signifie par contre que vous devrez placer la pièce deux fois le long de la pliure du tissu et la couper deux fois pour avoir effectivement deux morceaux (en l’occurence le devant ET le dos, qui sont deux pièces distinctes !)
"quatre fois" = deux fois dans le tissu plié en deux. On peut le faire une fois dans le tissu plié en quatre, mais cela nécessite absolument de bons ciseaux très tranchants.
"Couture" :
1 : "end. contre end." = endroit contre endroit
2 : "couchez les coutures vers le haut" : repassez les valeurs de couture vers le haut du vêtement.
"maintenez-les avec une double surpiqûre" : une surpiqûre est une couture qui apparaît sur l’endroit du vêtement. Une double surpiqûre forme un rail décoratif et solide (surtout !), comme sur les jean’s par exemple. On pique une première fois sur l’endroit à ras (1 ou 2 mm) de la couture d’assemblage par-dessus les valeurs de couture couchées, puis on pique une deuxième fois à 5 mm de la première couture ou de la couture d’assemblage, selon l’effet que l’on veut donner et la largeur des valeurs de couture.
6 : "env. contre env." = envers contre envers
"faites un rentré de 1 cm" : avec le fer à repasser, formez un ourlet de 1 cm de large vers l’intérieur de la pièce, de façon à ce qu’il soit enfermé entre les deux épaisseurs de tissu.
"surpiquez le tour du bord à 2 mm" : cousez sur l’endroit du lien, à travers les 4 épaisseurs, à deux mm du bord, pour former le ruban de tissu.
"piquez-le horizontalement" signifie que le lien est horizontal par rapport au pantalon (voir shéma en haut des explications).
"le repère de la ligne de piqûre" est le rectangle en pointillé indiqué sur la ceinture
7 : "rentrez un double ourlet de 2,5 cm" : au fer à repasser, vous rentrez un premier ourlet de 2,5 cm vers l’intérieur du pantalon, puis un deuxième ourlet de 2,5 cm. La couture de l’ourlet se fait à travers toutes les épaisseurs, en surpiqûre à 2 mm du bord, et pour obtenir un résultat propre, l’ourlet est piqué sur l’envers. Ainsi, on est sûr de ne pas manquer l’ourlet.
Dernière chose : les deux dessins en haut des explications représentent les shémas du vêtement fini, en haut le dos, en dessous le devant. Ils permettent de se faire une idée de ce qu’on va réaliser, et de la destination de certaines pièces du patron, parfois un peu obscures sorties de leur contexte !
Les dessins du bas sont des représentations à l’échelle des pièces du patron, avec la mention des repères et des indications particulières. Si on perd son patron, on peut, en les agrandissant, en refaire un !
Ultime recommandation, qui n’est pas indiquée dans les explications-couture : chaque fois que vous assemblez deux morceaux, surfilez les valeurs de couture ensemble avant de les coucher et de les surpiquer. Vous aurez ainsi un résultat plus propre et plus durable.
"Surfiler" ? C’est coudre en zigzag le long du bord du tissu pour l’empêcher de s’effilocher !
Maintenant, si vous avez bien tout suivi, vous êtes en mesure de réaliser ce magnifique pantalon, qui saura se plier à toutes les exigences du GN. Il peut tout-à-fait faire office de braies, tout dépend du tissu choisi...
Alors, maintenant, à vos machines à coudre et fer à repasser !
